Обустройство фундамента – серьезное мероприятие, ведь эта конструкция является несущей для всего дома. Тип основания подбирается в зависимости от финансовых возможностей хозяина и вида постройки (дерево, бетон и т. д.). Монолитная плита фундамента включает в себя железное армирование и бетон. Ее расчет требует понимания конструкции и знания формул.
Конструкция этого типа классифицируется как плавающая. Еще одна ее особенность заключается в том, что она располагается на небольшой глубине в грунте. Монолитной ее называют из-за сплошной формы. Укладывается плита под всю площадь будущего жилого сооружения.
Полезная информация! Правила размещения данного основания учитывают не только глубину, но и наличие специальной подушки, которая включает в себя два компонента: песок и гравий. Она нужна для того, чтобы сдерживать, амортизировать давление почвы при ее вздутии (пучение). Расширение грунта происходит из-за замерзания воды, содержащейся в почве.
Обустройство такого основания нередко является единственным возможным выходом из положения. В случае необходимости можно заказать монолитный фундамент под ключ. Цена такой работы зависит от многих индивидуальных факторов. Известны две ситуации, которые не имеют альтернативы установки другого основания:
Такое основание располагает довольно простой конструкцией, которая, однако, имеет множество нюансов, определяющихся конкретными эксплуатационными условиями фундамента. Обустройство монолитной плиты требует наличия большого объема бетона и металлической арматуры, а также правильного их соотношения. Бетон должен быть высокого качества – не ниже марки B30. Армируется бетонный пласт по всей площади с небольшим запасом. Это позволяет увеличить надежность плиты.
Таким образом, обустройство такого основания довольно дорого стоит. Конечная цена монолитной плиты фундамента рассчитывается в зависимости от площади будущей конструкции и плотности армирования. В некоторых случаях она может быть ниже, чем стоимость монтажа ленточной конструкции, которая располагается на большей глубине.
Такое основание может использоваться под установку колонн. Монолитный фундамент в этом случае очень распространен. Для определения глубины залегания подобной конструкции требуется рассчитать вес жилого сооружения и определить тип грунта на конкретной территории. Небольшое заглубление в грунт, склонный к пучению, вызывает подъем постройки в зимний период, но это вполне приемлемая ситуация.
Конструкция сплошного типа, используемая в качестве основания для жилой постройки, имеет несколько достоинств. Помимо распространенных преимуществ, нужно ознакомиться и с недостатками подобных плит. Плюсы и минусы монолитной плиты фундамента в совокупности позволяют оценить целесообразность ее организации.
В первую очередь стоит отметить, что обустройство монолитного фундамента не требует использования специальной техники. Однако могут быть и исключения. Например, при монтаже сборной разновидности, которая конструируется из отдельных составляющих элементов.
Плиты ленточного фундамента, как уже говорилось выше, укладываются в землю глубже, чем монолитное основание. Поэтому использование плиты в качестве основы значительно снижает объемы земляных работ. Для монтажа такого фундамента достаточно будет убрать верхний слой почвы (плодородный).
Полезная информация! Сплошная конструкция монолитного основания способствует равномерному распределению нагрузок, которые оказывает на нее жилая постройка.
Плиточный фундамент имеет еще одно очень важное преимущество: его можно использовать на участках с нестабильной почвой. Ленточная разновидность в таком случае не подходит.
Следующее преимущество является очень важным для тех, кто хочет сделать такую конструкцию самостоятельно. Оно заключается в простоте ее изготовления. Все навыки, которыми должен обладать рабочий для ее создания, заключаются в умениях замешивать цемент и конструировать опалубку. Такая основа отличается высокими показателями прочности и надежности.
Поверх монолитной конструкции можно возводить практически любые типы зданий. Для создания построек используют газобетонные блоки, древесину, кирпич и т. д. Преимуществ у данной конструкции достаточно, однако она имеет и некоторые недостатки. Например, для того чтобы установить монолитную плиту, необходима ровная поверхность. В строительных нормах и правилах (СНиП) существуют определенные ограничения по этому показателю.
После укладки монолитной железобетонной плиты пропадает возможность обустройства подвального помещения или погреба. Также серьезным минусом считается проблематичность прокладки различных коммуникаций, которая возникает из-за сплошной структуры фундамента.
Для обустройства подобной конструкции потребуется приобрести большое количество материалов. Это, безусловно, отразится на конечной ее стоимости. Именно поэтому многие люди прибегают к установке монолитного фундамента своими руками, без привлечения спецтехники.
О коммуникациях стоит сказать отдельно. Водопроводную и канализационную линии необходимо обозначить заранее в проекте фундамента. Важно запомнить еще одно правило: трубы прокладываются перед началом заливки, после чего производится основная работа.
Монолитное основание является наиболее дорогостоящим. Исходя из этого, каждый хозяин хочет сэкономить на его установке. Очень важно, чтобы экономия средств не зашла слишком далеко, так как это может сказаться на надежности фундамента. В проект необходимо вписать плиту минимальной высоты, при которой будет обеспечиваться должная степень прочности. Существует несколько факторов, которые берутся во внимание при расчете ширины железобетонного фундамента.
Конструкция такого типа состоит из нескольких слоев, помимо основной бетонной части. В первую очередь необходимо определить состав и характеристики почвы на участке. Монолитную плиту фундамента для дома можно устанавливать практически на любой грунт, однако от его качества зависят геометрические показатели конструкции. Обязательным условием является удаление верхнего слоя.
После ликвидации плодородной прослойки почвы необходимо засыпать в яму подстилку под монолит. В качестве подушки, обеспечивающей амортизацию плиты для фундамента, используют песок, перемешанный со щебнем. Толщина данного слоя варьирует от 40 до 60 см в зависимости от того, какое количество глины содержит грунт.
Следующий слой – подбетонка, представляющая собой небольшую прослойку бетона, которая необходима для выравнивания основания перед заливкой. А также подбетонка предохраняет ковер, используемый в качестве гидроизоляции.
После организации подбетонки производится укладка гидроизоляционного материала. Для плиточного фундамента используют специальные рулоны, которые можно приобрести в любом строительном магазине.
Обратите внимание! Устройство монолитной плиты фундамента требует укладки 2-3 слоев гидроизоляционного материала.
Далее выполняется теплоизоляция. Она выпускается в двух вариантах: рулонах и плитах. Теплоизоляция состоит из пенополистирола (ППС), отличающегося высоким показателем плотности. Затем идет основной слой – бетон, внутри которого располагаются две армированные решетки. Они предназначаются для увеличения целостности и прочностных характеристик конструкции. Например, монолитный фундамент под колонны должен быть очень прочным.
Важно запомнить, что верхняя часть плиты обязательно располагается выше уровня почвы. Это объясняется довольно просто: при укладке стеновых материалов они, как правило, проседают на определенную глубину в грунт.
Основным критерием, по которому классифицируют монолитные основания из бетона, является их внутреннее строение. В зависимости от этого можно выделить две разновидности таких фундаментов:
В первом случае технология укладки включает в себя традиционную последовательность действий, без каких-либо изменений. Классическая заливка плиты с внутренним армированием производится на песчано-гравийную подкладку.
Монтаж сборно-монолитного фундамента отличается от классического варианта. Этот способ предполагает использование готовых железобетонных изделий. Они укладываются на подушку из песка и гравия. Затем поверх них заливается бетонный раствор (менее широким слоем), то есть в этом случае заводские элементы выполняют функцию основания.
Какая разновидность монолита лучше? И первый, и второй вариант организации основания для дома отличаются своей надежностью и прочностными характеристиками. Таким образом, по этим признакам они являются равнозначными.
Основное достоинство сборной разновидности – более демократичная цена. Плита монолитного фундамента под ключ обойдется дороже на 2-3 тыс. руб. за 1 м². Еще одно небольшое преимущество имеют сборные плиты: с их помощью ускоряется обустройство фундамента, так как они выпускаются в готовом виде.
На сегодняшний день выделяют 3 основных вида монолитных плит. Все они имеют собственные особенности строения и монтажа. Прежде чем приступить к закупке материалов и последующей укладке, рекомендуется ознакомиться с каждой разновидностью конструкции более подробно.
Статья по теме:
Технология возведения и конструкция плиты. Преимущества и недостатки основания. Этапы монтажа уплотненной шведской плиты.
Классическая плита. Она состоит из бетона и армированной сетки, которая находится внутри основания. Технология ее укладки довольно проста. Конструкцию располагают на подушку, состоящую из песка и гравия. Утепление не всегда является обязательным условием монтажа. Толщина монолитного железобетонного фундамента зависит от почвы и массы постройки. Минимальный показатель в этом случае составляет 20, а максимальный – 60 см.
Обратите внимание! Толщина слоя подушки зависит от того, насколько глубоко залегает верхний плодородный слой почвы. Он удаляется полностью, а полученный котлован засыпается песчано-гравийным составом.
Утепленная шведская плита (УШП). Она является технологичной монолитной конструкцией, которая включает в себя не только арматуру, но и систему теплого пола. Соответственно, стоимость монолитного фундамента такого типа самая высокая.
Существуют и другие отличия УШП от классической конструкции. Первым из них является тот факт, что она оснащена специальной опалубкой, форма которой соответствует латинской букве «L». Эта опалубка не является съемной, и ее функция заключается в предотвращении утечки тепловой энергии, что снижает расходы при эксплуатации плиты.
Еще одна особенность УШП состоит в том, что бетонный слой, располагающийся поверх труб теплого пола и арматуры, имеет толщину 10 см. При производстве такой конструкции используются высококачественные материалы, которые имеют длительный эксплуатационный срок. Это связано с проблематичностью ремонтных работ в случае выхода из строя той или иной системы, проходящей или заложенной в плите.
Русский фундамент. Отличительной особенностью данной железобетонной монолитной плиты под дом является то, что она имеет ребра жесткости. Такие конструкции специально изготавливаются с целью эксплуатации в нестандартных, тяжелых условиях. Ребра жесткости располагают таким образом, чтобы они находились под несущими стенами. Они повышают сопротивляемость плиты к морозному пучению.
Минусом такого основания можно назвать сложность его обустройства. Это связано с тем, что для установки ребер жесткости требуется отдельное время. Однако несущие возможности сплошной конструкции увеличиваются. Толщина такой плиты варьирует в пределах от 10 до 15 см.
Для грамотного расчета толщины всех элементов фундамента для жилой постройки нужно соблюдать определенную последовательность действий. Нарушение этой планомерности испортит конструкцию и сделает ее непригодной. Первое, что потребуется вычислить, – размер песчано-гравийной подушки. Важно учесть, что все габариты отражаются на конечной стоимости плиты монолитного фундамента.
Такая подушка выполняет сразу несколько функций. Первая из них – амортизация. А также стоить отметить гидроизоляционную функцию. Подушка под воздействием тяжести монолитной конструкции спрессовывается и создает надежную защиту от подземных вод. Существует несколько особенностей определения толщины этого слоя, являющегося важной составляющей устройства плитного фундамента.
Этот показатель варьирует в пределах от 15 до 60 см, причем прослеживается прямая зависимость толщины подушки от глубины промерзания грунта. Количество подземных вод также играет очень важную роль.
Полезная информация! Специалисты советуют поверх песка располагать небольшой слой мелкого щебня. Его толщина определяется индивидуально, но она не должна превышать 5-10 см от суммарной высоты песчано-гравийной подушки.
Если участок расположен на грунте, глубина промерзания которого превышает 1 м, то тогда рекомендуется уложить подушку толстым слоем (60 см). То же самое касается тех участков, которые расположены на нестабильных почвах. Подушка является очень важным звеном конструкции и защищает монолитную плиту под фундамент от влаги. И, наконец, максимальный размер подушки необходимо выбирать в том случае, если в грунте содержится избыток подземных вод.
На участках с глубиной промерзания почвы до 1 м можно обустраивать подушку толщиной 20-30 см. Данные размеры требуют наличия плотного грунта и отсутствия грунтовых вод. Таким образом, определив характеристики почвы, несложно произвести необходимый расчет толщины подушки. Определив данную величину, можно вычислить, какое количество материалов потребуется для ее организации.
На следующем этапе расчета монолитного фундамента производится вычисление числа необходимой арматуры, которая потребуется для придания жесткости бетонной плите. Важно запомнить, что арматурная сетка укладывается в 2 слоя. Дистанция между ними не должна превышать 5 см.
После определения количества арматуры производится расчет самой плиты. Ее минимальная толщина составляет 15 см. Глубина промерзания грунта – основная характеристика, на которую необходимо ориентироваться при выборе данного показателя. Существует одно важное правило: запас бетона, расположенного по краям арматурной сетки, должен быть не менее 5 см.
Для оптимального расчета толщины плиты такого типа потребуется вычислить несколько показателей. В первую очередь стоит определить дистанцию между первой и второй арматурными сетками. Их расположение напрямую оказывает влияние на данный геометрический показатель. Далее потребуется определить, какой слой бетона должен находиться над армированием, а также под ним. При этом стоит взять во внимание толщину стержней, из которых будет выполнена сетка.
Стандартная толщина плиты фундамента составляет приблизительно 20-30 см. Однако при таких размерах конструкция негативно влияет на состав почвы, поскольку происходит сдвиг ее слоев в том месте, где установлен монолит.
При расчете также учитывается, насколько плита будет выступать над верхней линией почвы на участке. В этом случае прослеживается следующая закономерность: чем больше разнесены несущие стены, тем толще должен быть монолит. Материала для такого основания потребуется довольно много. При необходимости можно сделать ленточный монолитный фундамент. Железобетонная конструкция такого типа является сплошной, но устанавливается в горизонтальной плоскости в земле.
Стоит отметить, что существуют определенные нормативные документы, по которым производится расчет фундамента. При самостоятельном выполнении основания для жилой постройки обязательно нужно ознакомиться с ними перед началом работ. Данные документы учитывают выполнение расчета толщины фундамента в два этапа:
Обратите внимание! От толщины плитного фундамента зависит надежность всей жилой постройки. Любые проектные ошибки могут привести к образованию трещин в стенах и их последующему разрушению.
На первом этапе производится расчет общей массы здания. Конечная цифра должна учитывать не только материалы, из которых будет выполнен дом, но и вес снега на кровле (в зимний период), предметов интерьера внутри дома, а также всех жильцов. Существуют специальные таблицы, по которым можно определить значение нагрузки для того или иного материала. Например, у кирпичных стен 510 мм этот показатель составляет 920 кг/м².
При выполнении расчетов других типов монолитных оснований (например, столбчатый монолитный фундамент) требуется проводить дополнительные измерения. В этом случае все зависит от конструктивных элементов.
Для вычисления массы необходимо взять числовое значение из таблицы, соответствующее материалу ваших стен. Этот показатель уже учитывает их толщину, поэтому для определения веса постройки необходимо просто умножить данную величину на площадь.
Коэффициент надежности нужен для того, чтобы определить запас несущей способности бетонной конструкции. Как правило, этот показатель без труда можно взять в таблицах, в которых указываются параметры нагрузок для того или иного материала. При организации монолитной плиты своими руками рекомендуется собрать как можно больше данных и выполнить соответствующие расчеты.
Коэффициент надежности определяет запас несущей способности. Для этого его следует умножить на показатель нагрузки. Данный параметр очень важен, так как при изменении назначения постройки он необходим для того, чтобы определить целесообразность этого решения.
Эта величина варьирует в пределах от 1,05 до 1,4 в зависимости от материалов и показателей нагрузок. Стоит отметить, что для железобетонной монолитной конструкции коэффициент будет составлять 1,3. Он является неизменным показателем, который полностью соответствует свойствам данного материала.
Для того чтобы определить суммарную массу жилой постройки, необходимо произвести довольно простой расчет. Потребуется сначала умножить общую площадь конструкции на показатель нагрузки, а затем – на коэффициент надежности. Затем полученные числа складываются. Таким образом определяется суммарный вес.
После подготовительных расчетов можно приступить к вычислению самого главного – толщины будущего фундамента. Для этого можно воспользоваться калькулятором монолитного фундамента или провести расчет с использованием формул. Во втором случае необходимо быть внимательными, так как очень просто ошибиться в том или ином значении или неправильно записать число. В первую очередь понадобится определить удельную нагрузку. Рассмотрим формулу:
P1 = M1/S, где:
P1 – удельная нагрузка, оказываемая на почву, представлена в таблице (без учета фундамента);
M1 – общая нагрузка (масса) от постройки, которая определяется при сборе нагрузок;
S – площадь железобетонной плиты.
Обратите внимание! Для продолжения вычислений потребуется найти разницу между удельной нагрузкой и табличным значением данной величины. Это производится довольно просто: из первого числа вычитается второе.
Далее необходимо определить массу фундамента, которая является оптимальной для данной ситуации. Для этого нужно умножить разницу нагрузок, полученную выше, на площадь бетонной плиты. И, наконец, имея под рукой все нужные значения, можно без труда рассчитать толщину будущего монолитного фундамента под дом. Вычисление производится по следующей формуле:
T = (M2/2500) / S, где:
T – толщина фундамента;
M2 – требуемый вес постройки;
2500 – плотность 1 кубометра ж/б плиты;
S – площадь плиты, исчисляемая в м³.
Таким образом производится расчет толщины бетонной плиты. Полученная цифра редко бывает круглой, поэтому ее рекомендуется округлить до ближайшего значения (0 или 5). В случае возникновения сложностей определения данных параметров рекомендуется обратиться к профессионалам и задуматься о целесообразности заказа монолитного фундамента под ключ.
При определении толщины плиты основания жилой постройки самостоятельно желательно воспользоваться одновременно несколькими способами. Существуют и другие формулы, а также онлайн-калькуляторы, с помощью которых также можно получить необходимую величину.
Онлайн-калькулятор – это специальная программа, которая используется для проведения вычислений всех необходимых размеров будущей конструкции. С помощью него рассчитывают толщину монолитной плиты, а также размер ее опалубки и количество арматуры. Показатель сечения арматуры тоже можно определить, воспользовавшись данной программой. Такой способ какие имеет некоторые преимущества перед формульными расчетами:
Последнее преимущество считается одним из наиболее полезных, так как позволяет в режиме реального времени оценить целесообразность той или иной конструкции. Имея предварительную модель фундамента из плиты, гораздо проще найти ошибки, которые были совершены во время ввода данных.
Обратите внимание! Таким образом, используя 3D модель, при необходимости можно сразу исправить недочеты и проверить полученный вариант заново.
С помощью онлайн-калькулятора довольно просто произвести вычисление количества арматуры и ее диаметра. В случае надобности можно определить допустимую дистанцию между отдельными элементами, а также их массу. Онлайн-калькулятор монолитного фундамента (плиты) способен проводить сравнения между полученными данными и оптимальными значениями, указанными в СНиП.
У данных программ существуют и другие дополнительные возможности. Например, можно определить толщину досок, которые будут использоваться для строительства деревянной опалубки. А также стоит отметить, что онлайн-калькулятор позволяет вычислить количество утеплителя и оптимальные пропорции бетона.
Бетонный материал отлично справляется с нагрузками сжимающего характера. Однако он имеет и слабое место – низкую резистентность к изгибанию. Для этого в конструкции монолитных плит рекомендуется использование специальных металлических сеток, изготовленных из арматуры. Они позволяют значительно повысить прочность и выносливость плиты к неблагоприятным воздействиям любого рода.
Армирование плитного фундамента способствует его сопротивлению внешним нагрузкам. Такие воздействия возникают в холодное время года, когда почва промерзает на определенную глубину. Благодаря упрочнению основание постройки способно переносить кратковременное влияние влаги (например, во время протечки). Без металлической сетки при намокании бетон значительно теряет свою прочность.
Армирование является необходимым этапом конструирования плиты фундамента. Монолитная технология основывается на использовании металлических сеток. Для того чтобы выполнить армирование фундамента правильно, необходимо рассчитать количество элементов. А также очень важно безошибочно определить геометрические характеристики отдельных составляющих, из которых будут конструироваться металлические сетки.
Обратите внимание! Если ваш дом относится к категории стандартных, то проект можно не составлять самостоятельно, а попросту скачать готовую схему строительства в интернете. Однако специалисты рекомендуют все-таки проверить ее перед началом применения, так как она иногда содержит ошибки. Выполнение такой схемы можно поручить квалифицированной организации, но это будет стоить довольно больших денег.
Монолитные основания являются очень популярными при конструировании дачных домов, а также коттеджей. Эти жилые постройки имеют одну общую черту: они не требуют организации подвального помещения или погреба. Для частных домов монолитное железобетонное основание используется реже.
Для формирования плитного фундамента своими руками нужно понимать его конструкцию. Это бетонная плита, внутри которой прокладываются железные прутья (в перпендикулярных направлениях). Важно запомнить, что армирующая сетка может быть одна в том случае, если толщина цементного основания меньше 20 см.
Перед тем как приступить к расчету количества и габаритов армирующих элементов, необходимо выбрать подходящую марку прутьев. Она определяется в зависимости от эксплуатационных условий фундамента. Например, если грунт на участке достаточно плотный, то тогда можно приобрести арматурные прутья, которые относятся к классу AI. Они имеют ребристость и используются в условиях низкой вероятности горизонтальных сдвигов. Диаметр таких прутков должен быть не менее 10 мм.
В случае строительства плитного фундамента на неустойчивом грунте применяется армированный прут с увеличенным диаметром. Показатель сечения должен составлять как минимум 14 мм. Стоит отметить, что использование таких элементов рекомендуется и в том случае, если дом строится на склоне.
При подборе прутьев также необходимо учитывать, из какого материала выполнены стены. Монолитный фундамент может не выдержать давления, оказываемого каркасом дома, если арматура была подобрана неправильно.
Для легких построек (деревянных или каркасных) рекомендуется применять металлические прутья диаметром от 10 до 12 мм. Для более массивных зданий из кирпича или газобетона потребуется приобрести арматуру размером 14-16 мм.
Полезная информация! На чертеже монолитного фундамента в обязательном порядке указывается металлическая сеть. Стандартная дистанция между отдельными металлическими элементами в данной конструкции составляет 20 см. Этот показатель одинаково подходит как к продольным, так и к поперечным прутьям. Таким образом, можно быстро рассчитать, что для 1 м длины жилой постройки потребуется 5 элементов.
Габариты котлована, вырытого под монолитное основание, должны быть больше, чем размеры жилой постройки. Рекомендуется увеличить его длину на 1 м. Для организации котлована необходимо провести предварительную разметку в соответствии с необходимыми габаритами (с учетом запаса). Далее с этой территории полностью удаляется плодородный слой почвы. Верхняя прослойка грунта может иметь разную толщину в зависимости от региона (20-50 см).
Затем подготовка к строительству фундаментной плиты производится в соответствии с инструкцией. В готовый котлован укладываются дренажные трубы. Их необходимо уложить по краю в заранее подготовленные канавки, чтобы они располагались ниже уровня дна. Это позволит обеспечить отвод атмосферной воды в дренажные колодцы и обезопасить фундамент от их пагубного влияния.
Сборно-монолитный фундамент также требует организации отводящих коммуникаций. Следует разровнять дно ямы и максимально уплотнить грунт. Затем производится укладка геотекстиля. Важно запомнить, что данный материал должен покрывать не только дно, но и стенки котлована.
Отдельные полотна укладываются друг на друга внахлест, после чего их края склеиваются посредством армированного скотча. Геотекстиль выполняет очень важную функцию – предотвращает прорастание корней растений в бетон. Помимо этого, он не дает вымываться песку, который является демпферной подложкой.
На следующем этапе в котлован, укрытый геотекстильным полотном, выполняется засыпка песка. Желательно, чтобы он был средней зернистости. Толщина этого слоя зависит от характеристик почвы и колеблется в пределах от 20 до 30 см. Данная величина подобного основания определяет конечную стоимость работ. Цена монолитного фундамента зависит от количества материалов, использованных на его обустройство.
Нельзя сразу засыпать весь песок в котлован. Этот процесс выполняется поэтапно, слой за слоем. Каждый предыдущий пласт утрамбовывается, и только после этого выполняется следующий. Рекомендуемая толщина одного слоя составляет 8-10 см.
На следующем этапе производится засыпка гравия. Распределяется сразу весь гравий, после чего необходимо максимально разровнять его и так же, как и песок, утрамбовать. Затем организовывается работа по прокладке водопровода и канализационной линии. Для этого в щебне необходимо выполнить траншеи, в которые и будут прокладываться трубы. После укладки труб канавы засыпаются песком, который впоследствии тщательно утрамбовывается.
На подготовительном этапе строительства фундамента выполняется еще одно действие. Для максимальной надежности будущей подложки под монолитную плиту используют бетонную прослойку. Ее применение позволяет не только обеспечить прочность дна котлована, но и выровнять его.
Процесс формирования бетонной подложки (или монолитного перекрытия фундамента) довольно прост. В первую очередь выполняется опалубка. Она должна иметь достаточную толщину, чтобы сопротивляться давлению бетона. Как правило, ее конструируют из доски, толщина которой составляет 40 мм.
Полезная информация! Если в качестве материала для опалубки была взята фанера, то тогда можно ограничиться 18 мм.
Строительство монолитного фундамента – довольно сложный процесс. Необходимо внимательно отнестись к сборке опалубки для бетонной подложки. Высота этой конструкции рассчитывается очень просто: необходимо измерить условную высоту остальных слоев, идущих вслед за ней.
Строительство монолитной фундаментной плиты - это сложный процесс, требующий ответственного подхода
Край опалубки обязательно должен быть ровным, так как это позволит контролировать высоту заливки бетона. Таким образом, необрезную доску в этом случае использовать не рекомендуется: не получится выполнить ровный монолитный фундамент. Работа по конструированию опалубки включает установку распорок, которые позволяют обеспечить необходимую жесткость деревянной конструкции.
После монтажа опалубки можно приступить к заливке бетонной подложки. Толщина слоя такой подстилки составляет 10 см. Для ее формирования разрешается применять бетон менее качественных марок (от В7,5 до В10). Бетонная подложка является надежным и прочным основанием. После ее укладки можно приступать к гидроизоляции фундамента, а также его утеплению.
Расположение монолитного основания делает его уязвимым к воздействию влаги. Для того чтобы защитить фундамент от воздействия атмосферных осадков, потребуется позаботиться о его надежной водонепроницаемости. На сегодняшний день существует две распространенных разновидности гидроизоляции:
Для гидроизоляции плитного фундамента принято использовать оба эти вида. Их комбинация значительно увеличивает защиту монолита от воздействия влаги. Перед началом работ рекомендуется тщательно изучить последовательность действий.
В первую очередь следует подготовить основание фундамента к выполнению гидроизоляции. Для этого потребуется очистить его от пыли и грязи. После этого можно приступить к нанесению жидкой гидроизоляции. Важно запомнить, что готовая неразведенная смесь имеет довольно большую вязкость, поэтому принято использовать специальные растворители для ее разбавления. В случае необходимости жидкую гидроизоляцию можно развести обычным керосином.
Подготовленную смесь наносят на стенки фундамента и ждут некоторое время, чтобы она проникла вглубь бетона. Это позволит укрепить материал и увеличить его гидрофобность. На следующем этапе производится установка рулонного материала на монолитный фундамент. Технология укладки учитывает, что гидроизолятор должен выступать за пределы конструкции приблизительно на 10-15 см.
Полезная информация! Стоит отметить, что гидроизоляционный материал укладывается внахлест.
На места стыков в этом случае требуется наносить битумную мастику. Очень важно, чтобы материал лежал ровно – на полотне не должно быть волн. После укладки первого слоя можно приступать к монтажу второго.
Утепление бетона является необходимым мероприятием, которое направлено на защиту монолитной конструкции от воздействия низких температур. Обустройство грамотной изоляции позволяет увеличить эксплуатационный срок плиты. Традиционно для утепления применяется пенополистирол. Очень важно подобрать правильный материал: ППС должен быть экструдированным.
Толщина утепления зависит от климатических условий. Этот показатель варьирует в пределах от 10 до 15 см. Во время утепления необходимо быть внимательными, чтобы правильно выполнить эту работу на фундаментной плите. Технология этого процесса довольно простая.
Важно запомнить, что нельзя использовать для утепления только один слой ППС. Как минимум рекомендуется уложить два пласта. В некоторых случаях это число увеличивают еще на один пункт. Исключением являются плиты ППС, которые имеют замки в форме латинской буквы «L» – их можно класть в 1 слой. Количество пластов отражается на конечной цене монолитного плитного фундамента.
Во время укладки не стоит забывать о том, что образовавшиеся в процессе работы швы требуют перекрытия. Это связано с тем, что в таких местах образуются мостики холода. Безусловно, эта процедура отнимает дополнительное время, однако ее проведение позволит сэкономить на отоплении дома. После монтажа ППС поверх него укладывается полиэтиленовая пленка (обязательно плотная), на которую будет устанавливаться теплоизоляционный материал.
После гидроизоляционных работ, а также организации тепловой защиты будущего монолита выполняется сборка армированного каркаса. Пожалуй, это наиболее проблематичный этап работ для новичков. Неподготовленному человеку довольно трудно освоить технологию крепления отдельных элементов в сетке. Перед тем как приступить к сборке каркаса, рекомендуется изучить видеоматериалы на эту тематику.
Для сборки каркаса, как правило, применяются ребристые прутки, которые соответствуют классу AIII. Показатель сечения такой арматуры составляет 12-14 мм. Ее укладка производится следующим образом: вдоль и поперек с шагом от 15 до 30 см. Как уже говорилось выше, в зависимости от толщины фундаментной плиты может быть 1 или 2 слоя армирования.
Для того чтобы монолитная плита фундамента своими руками приобрела необходимую прочность, нужно правильно рассчитать на этапе проектирования количество и размер прутков. Дистанция от края плиты до металлических элементов должна быть не менее 5 см.
Обратите внимание! Для того чтобы обеспечить нужную дистанцию, арматура собирается на специальных подставках.
Во время укладки арматуры получается клетчатый узор. Места пересечения продольных и поперечных прутков скрепляют за счет мягкой проволоки, выполненной из стали. Чтобы скрутить проволоку, нужно приобрести специальный крючок. С помощью него процесс значительно ускорится. Существует еще один вариант соединения прутьев в сетке монолитного фундамента. Технология подразумевает использование специальных пластмассовых хомутов. Однако данный способ соединения получил не такое широкое распространение, как предыдущий.
Важно запомнить, что специалисты категорически не рекомендуют использовать сварку для соединения прутьев . Все дело в том, что сварной шов имеет очень низкую сопротивляемость к ржавчине.
Заливка является ключевым моментом в создании плитного фундамента для дома. Этот процесс должен быть выполнен максимально правильно, с соблюдением технологий и правил, которые указываются в соответствующей строительной документации. Для заливки необходимо использовать только качественный бетон. Подойдут следующие марки: М-300 и М-400. В любом случае нельзя применять бетон ниже марки М-200.
Заливка плиты фундамента своими руками не рекомендуется, так как бетон должен загружаться в подготовленный котлован таким образом, чтобы заполнить его за 1 раз. Сегодня несложно без труда арендовать специальную технику (бетономешалку). Безусловно, можно выполнить заливку и самостоятельно, однако прочность готовой конструкции в этом случае может снизиться.
Очень важным моментом является уплотнение бетона во время заливки. Для этого используется специальный инструмент – вибратор, который устраняет пузырьки внутри бетонного раствора, тем самым уплотняя его. После заливки бетона в котлован, ограниченный опалубкой, необходимо тщательно выровнять его.
Еще один момент, на который стоит обратить внимание при заливке фундаментной плиты своими руками: во время работы не должно образовываться стыковочных швов. Они возникают в том случае, если одна часть бетона, засыпанного в котлован, уже застыла, а заливка все еще продолжается. И, наконец, необходимо тщательно выравнивать поверхность раствора. При соблюдении всех этих правил плита фундамента получится цельной и качественной и прослужит не один год.
Фундамент, который устанавливается на сваи, от монолитного отличается не только технологией монтажа, но и стоимостью. Цена такого основания постройки является более приемлемой. Таким образом, свайный фундамент позволяет сэкономить на возведении жилого дома.
Обратите внимание! Сваи или столбы в этом случае не обладают достаточной прочностью. Для того чтобы увеличить их жесткость, производится их обвязка (соединение между собой).
Существует несколько технологий соединения отдельных колонн. Большой популярностью пользуется ростверковый фундамент. Монолитное свайное основание такого типа может выполняться по двум технологиям: стыковка соединяющей ленты под землей и над ней. Выбор свайно-монолитного типа фундамента целесообразен в следующих случаях:
Монолитные опоры можно обустроить своими руками без использования спецтехники. Это делает их очень популярными. Монолитный фундамент с ростверком отличается универсальностью и демократичной стоимостью.
Для того чтобы бетон мог благополучно затвердеть, следует обеспечить высокий уровень влажности 90-100% и температуру выше 5 °C. Рекомендуется дождаться теплой погоды, начиная от 20 °C, чтобы заливать плиту. Именно такой температурный режим идеально подойдет для затвердевания. Уход за монолитной бетонной плитой незамысловат: вам необходимо оградить ее от повреждений и поддерживать необходимый уровень влажности. В случае необходимости можно доверить создание и уход за основанием профессионалам, заказав плиту монолитного фундамента под ключ.
Закончив с укладкой, бетон нужно закрыть пленкой. Это обеспечит ему защиту от нагрева и ветра. Саму пленку следует преобразовать в полотнища большого размера. Затем полученные полосы уложить с заходом в 10-15 см и склеить скотчем. Важно минимизировать количество соединенных участков, чтобы брезент или пленка состояли из 1-2 частей. Отдельные элементы полотнища должны покрывать друг друга не менее чем на полметра.
Вам понадобится пленка таких размеров, чтобы она могла закрыть и боковую часть опалубки, а на края данного покрытия можно было установить груз – защиту от ветра. Кроме того, этим грузом, будь то доски или что-то иное, нужно прижать место пересечения частей брезента или пленки. Это позволит уменьшить парусность. Для этой же цели доски можно разложить по всей поверхности монолитного фундамента для дома.
При температуре воздуха более 5 °C спустя 8 часов после заливки необходимо полить бетон водой. Сделать это нужно капельным путем, а не струйным. Для того чтобы поверхность не была повреждена каплями, сверху можно постелить мешковину и накрыть пленкой. По этой технологии поливают лишь материал, которым накрывают плиту, а он, в свою очередь, способствует поддержанию необходимой влажности.
Полезная информация! Если вы знаете, что ожидаются заморозки, бетон нужно дополнительно утеплить. Для этой цели подойдут любые материалы, позволяющие сохранить тепло: от представленных в строительных магазинах до разнообразных подручных средств (опилки, солома и т. д.).
Когда же стоит снимать опалубку? Если у вас монолитная плита, специалисты рекомендуют удалять ее после того, как бетон приобретет 70% прочности. Конкретный срок зависит от температуры, при которой происходит твердение.
Монолитная конструкция, используемая в качестве основания под жилые постройки, является очень надежным и долговечным сооружением. Однако она отличается довольно высокой стоимостью и требует ровной поверхности. В случае самостоятельного монтажа такой железобетонной плиты рекомендуется изучить видеоматериалы на эту тему.
Перед началом строительства собственного дома человеку необходимо тщательно подготовиться и настроиться на предстоящие работы. Одним из первых и наиболее важных этапов строительства является обустройство фундамента. В частном домостроительств е довольно часто используется такая конструкция как монолитная плита. Данная разновидность фундамента имеет множество преимуществ и ряд особенностей, которые должен знать любой застройщик.
Рассматриваемый тип фундамента обустраивается на основании в виде песчаной подушки. Технология заливки предполагает обязательное выполнение армирования. Такая конструкция рассчитана на очень высокие нагрузки, поэтому используется преимущественно при строительстве больших домов с более чем одним этажом.
Однако размеры и вес здания являются далеко не единственными определяющими факторами. К примеру, в местностях, для которых характерны неравномерные сезонные движения грунта, монолитная заливка на песчаной подушке является наиболее оптимальным вариантом.
Также такой фундамент прекрасно подходит для регионов с высоким уровнем подземных вод, являясь наиболее актуальным для зданий с подвальными помещениями. У плавающего монолитного фундамента сравнительно большая площадь, что способствует уменьшению общей нагрузки на почву, если сравнивать с конструкциями других типов.
Смесь для заливки фундамента можно изготовить своими руками или же заказать в специализированн ой компании.Если есть деньги, но нет времени, желания или опыта изготовления бетона, можно попросту купить готовый раствор и избавить себя от лишних хлопот.
Работа по устройству монолитной фундаментной плиты начинается со сборки опалубки . Для изготовления этой конструкции подойдут деревянные инвентарные щиты. Функции опалубки могут выполнять и попросту стены котлована, однако в такой ситуации их нужно будет обязательно изолировать рубероидом либо полиэтиленом. В противном случае земля впитает цементное «молочко», что негативным образом отразится на прочностных характеристиках конструкции.
Монолитный плитный фундамент является наиболее надежным среди прочих применяющихся разновидностей оснований. Такому фундаменту не страшно воздействие влаги, он стойко переносит любые нагрузки, что позволяет возводить полноценные двух-, а то и трехэтажные особняки.
Перед началом работы следует подготовить все, что понадобится для ее выполнения.
1. Бетономешалка либо емкость подходящего объема.
2. Тачка для транспортировки материалов и готового раствора.
3. Несколько лопат и ведер.
4. Строительный уровень.
5. Измерительная рулетка.
6. Сварочный аппарат.
7. Расшивки, трамбовки, кирочки.
8. Мастерок.
9. Угольник.
10. Металлические пруты для создания арматурного каркаса и фиксаторы для этих прутков.
11. Готовый бетон или ингредиенты для его приготовления.
12. Материалы для гидроизоляции.
Опалубка обустраивается вокруг периметра будущего здания. Главной функцией этого элемента является придание фундаменту нужной формы до тех пор, пока залитый бетон не наберет требуемую прочность и не сможет удерживать форму самостоятельно. Опалубку можно собирать из обрезных досок, однако их необходимо комбинировать таким образом, чтобы на стыках отсутствовали щели. По возможности для сборки опалубки следует использовать инвентарные щиты. Такой шаг позволит сократить затраты времени и сил на данном этапе работы.
Лучше, чтобы элементы для сборки опалубки были изготовлены из древесины хвойных пород. Для изготовления распорок и разного рода креплений подойдет и лиственница. Доски опалубки должны иметь в ширину не больше 15 см. Следите, чтобы все используемые доски имели максимально равную толщину. Перед сборкой опалубки доски следует тщательно смочить, а еще лучше – использовать сырую древесину. Проблема в том, что сухой материал в дальнейшем будет впитывать влагу из уложенного бетона, и это не лучшим образом отразится на прочности готовой конструкции. Лицевая сторона опалубочной системы отделывается металлическими либо фанерными листами.
Важно предварительно позаботиться об уменьшении силы сцепления бетона с материалом опалубки, чтобы в дальнейшем доски либо щиты можно было удалить с наименьшими усилиями. Достаточно попросту покрыть лицевую часть опалубки маслом, жидким глиняным раствором и пр. Дополнительно подобная обмазка поспособствует получению более чистой лицевой поверхности монолитного фундамента.
Расстояние между устанавливаемыми щитами определяйте с ориентиром на ширину будущего монолитного основания. С внешней стороны опалубочных щитов в грунт вбиваются колья, благодаря которым будет обеспечиваться фиксация элементов конструкции в заданном положении. Дополнительно колья нужно прикрепить к щитам при помощи гвоздей. Чтобы соседние щиты опалубки наверняка не разошлись при заливке бетона, по верху щитов необходимо прибить деревянные планки.
Обязательно следите, чтобы ни один крепеж не находился там, где в будущем будет залита бетонная смесь. В противном же случае достать эти крепежи из залитой плиты уже не получится.
Опалубка для фундамента должна быть установлена максимально ровно, т.к. от этого напрямую зависит ровность готового фундамента. В особенности важной высокая точность монтажа становится на уровне цоколя, т.е. той части основания, которая находится над поверхностью земли. После удаления опалубки профессионалы рекомендуют затереть цоколь тонким слоем раствора цемента. Другая облицовка выполняется по желанию владельца, можно прекрасно обойтись и без нее.
Для повышения прочности конструкции выполняется устройство армирующего пояса . Без арматуры плита сможет нормально переносить нагрузки на сжатие, однако против нагрузок на растяжение и изгиб она будет бессильна. Ликвидировать данный недостаток помогает грамотное армирование. Оно выполняется с применением специальных сварных конструкций либо отдельных металлических стержней.
Для армирования монолитных фундаментов используется стальная арматура.
Важно, чтобы прутки не имели жировых загрязнений и коррозионных повреждений. Подобные вещи будут способствовать ухудшению качества сцепления арматуры с бетоном, из-за чего жесткость конструкции и ее прочность заметно снизятся.
Каркас собирается из горячекатаной либо круглой арматурной стали. Прутки должны быть с периодическим профилем. В исключительных случаях каркас собирается из квадратной стали.
В зависимости от своего предназначения арматура в составе укрепляющей конструкции бывает рабочей и распределительно й:
То есть армопояс – это полноценный комплекс, каждый элемент которого работает сообща с другими.
Для соединения арматуры можно применять метод проволочной скрутки, но профессионалы в большинстве ситуаций советуют использовать сварные соединения.
Перед началом обустройства каркаса арматура правится, сортируется и режется. В среднем, как показывает практика, на 1 м3 бетонной смеси уходит порядка 100 кг армирующего материала. Сборка каркаса выполняется непосредственно на стройплощадке.
При монтаже опалубки обязательно следите, чтобы стальные стержни оставались на своих местах. Максимально допустимое смещение составляет 20% от диаметра отдельного стержня. Проверьте опалубку после установки арматуры и сразу же устраните любые появившиеся дефекты.
Настоятельно не рекомендуется заниматься бетонированием при низких температурах воздуха. В случае если основание заливается в морозную погоду, бетонную смесь следует обязательно утеплить, т.к. при промерзании материал теряет свою прочность и может попросту рассыпаться даже при несущественных нагрузках . В жару опалубка для фундамента должна быть увлажнена перед стартом бетонирования, чтобы в будущем доски не впитывали влагу из залитой смеси.
Бетон заливается слоями. Каждый из таких слоев в обязательном порядке уплотняется. Лучше всего использовать для данной работы специальный вибратор. При его отсутствии можно проштыковать смесь подручными инструментами.Понять, что смесь достаточно уплотнилась, можно по выступившему на поверхности слоя цементному молочку. Смесь можно подавать бетоноукладчиком либо вручную.
Бетонирование должно совершаться непрерывно, т.к. только при выполнении этого условия можно добиться высокой прочности и монолитности конструкции в целом. В случае же если завершить работу за 1 день не получается, нужно делать рабочие швы. Такой шов имеет вид плоского стыка и создается между ранее залитым и новым слоями бетона. Рабочие швы в подобного рода фундаментах могут иметь исключительно вертикальное либо горизонтальное положение.
Возобновлять работы по бетонированию можно только в той ситуации, если прочность залитой смеси составляет не более 1 мПа. Этот момент легко проверяется вибромашиной, используемой для уплотнения. Если предыдущий слой заливки разжижается при обработке, бетонирование может быть возобновлено. Предварительно нужно обязательно промыть швы и счистить цементную пленку при помощи металлической щетки.
Нельзя допускать, чтобы в бетонную заливку попадал грунт. Это приводит к существенному уменьшению прочности фундаментной системы и способствует появлению трещин.
После заливки бетон требует определенного ухода. В особенности большое внимание требуется в течение примерно полутора недель после заливки. Прежде всего, следует стараться поддерживать оптимальные значения влажности и температуры.Лучше всего, если бетон будет твердеть при температуре в диапазоне +18-+25 градусов. Нельзя допускать никаких механических нагрузок, ударов и любых других воздействий, способных привести к разрушению целостности конструкции.
Свежезалитый фундамент должен быть защищен от воздействия холода, ветровых нагрузок, прямого солнечного излучения, т.к. все это будет способствовать уходу влаги из состава бетона, что неизбежно приведет к образованию трещин. В жару плиту нужно накрыть каким-нибудь влагоемким материалом, к примеру, мешковиной либо какой-то плотной тканью, и периодически поливать холодной водой.
Периодичность смачивания определяйте в индивидуальном порядке, главное, чтобы поверхность фундамента всегда была влажной. Если на улице мороз, опалубку нужно дополнительно утеплить, закрыв все открытые поверхности минеральной ватой, опилками или другими подходящими теплоизоляционны ми материалами.
В случае если строительство ведется в морозную погоду, уложенный бетон необходимо дополнительно обогревать. Обычно для этого конструкция обдувается теплым воздухом либо паром. По возможности в состав смеси лучше добавлять цементы быстротвердеющих марок и с большим показателем тепловыделения. Наиболее часто применяется метод электрического обогрева фундамента.
Доски можно снимать ориентировочно через полторы недели после заливки плиты. Приступать к устройству перекрытий, возведению кладки и прочим подобным работам можно только после набора конструкцией нужной прочности.Обычно на это уходит месяц, но лучше выждать полтора. В случае если устройство плиты выполнялось в полном соответствии технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и прочих дефектов появляться не будет.
Упомянутые 10 дней – это минимальный срок, но и слишком затягивать с демонтажем опалубки тоже не нужно. Чем дольше она будет находиться на своем месте, тем более сильным будет сцепление досок или щитов с бетоном, и тем труднее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив, при этом, верхний слой монолитного основания.
В процессе демонтажа опалубки будьте предельно осторожны. Нельзя допустить того, чтобы углы конструкции осыпались (а они к этому времени, как правило, еще не успевают набрать требуемую прочность). Любые дефекты, появившиеся после демонтажа опалубки, рекомендуется сразу же зачищать железной щеткой, тщательно промывать чистой водой под сильным напором и затирать «легким» цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и в 2 раза большего объема песка.
При обнаружении больших «раковин» расчищайте их на полную глубину, пока не пройдете слой «слабого» бетона.После такой процедуры поверхность необходимо опять обработать железной щеткой и промыть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать жесткую бетонную смесь.
Прежде чем начинать работы по бетонированию заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые будут прокладываться подземные коммуникации вроде водопроводных труб, кабелей и пр. Делаются такие отверстия предельно просто. Вы берете трубы требуемого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.
По ходу выполнения заливки фундамента трубы надо закрыть ветошью либо другим материалом с аналогичными характеристиками. После того как будут обустроены все элементы коммуникации, имеющиеся зазоры и любого рода отверстия нужно герметизироват ь при помощи специального силиконового состава, чтобы предотвратить проникновение влаги в систему.
Таким образом, в самостоятельном строительстве монолитного плитного фундамента нет ничего сверхсложного. Необходимо лишь детально разобраться в инструкции и следовать полученным предписаниям на каждом этапе возведения фундамента. Удачной работы!
Обычно очень тщательно выбирают основание под будущий дом. На данный момент самым надежным считается монолитная плита в виде фундамента. Он пригоден для любого вида строений, но в основном подходит для тяжелых зданий. Стоит учесть, что стоимость его достаточно высока, поэтому не всегда правильно устанавливать именно плиту. В данной статье мы рассмотрим те характеристики, которые имеет фундаментная плита, а также случаи, когда она будет уместна при строительстве.
Фундаментная плита монолитного типа - это мелкозаглубленный или плавающий фундамент. Называется так, потому что после ее заливки образуется большая плита под всей площадью дома.
Обязательно перед заливкой плиты организовывается песчано-гравийная подушка, которая станет переходным элементом между фундаментом и грунтом, позволяя правильно распределить нагрузку от здания. Такой фундамент является незаменимым при строительстве на грунтах с большой глубиной промерзания, а также на почвах нестабильного типа. Кроме того, это лучший вариант под дом из газобетона в силу качественных характеристик.
Важно! Можно сэкономить время и средства, не заказывая тяжелую технику для доставки плит, а залить ее на месте самостоятельно.
Монолитную плиту без проблем можно обустроить своими руками, без привлечения к работе профессионалов. Заливка бетона может осуществляться прямо с бетономешалки. Если выполнять все работы по технологии, то можно сделать все самостоятельно.
Помимо простоты монтажа выделяются также еще несколько преимуществ фундаментной плиты:
Приведенных выше характеристики относятся к мелкозаглубленному или незаглубленному плитному фундаменту, а вот монолитная плита для обустройства цоколя или подвала будет более затратной, чем известные технологии фундаментов. Если планируется вести строительство дома с цоколем на зыбком грунте, то без плитного фундамента не обойтись, он станет полом для нижнего этажа. Однако стоимость, которая может составить даже 50% от всего бюджета, быстро окупается высокими показателями надежности и прочности, а также длительной эксплуатацией при условии правильного монтажа.
Монолитный фундамент морозоустойчивого типа, который очень распространен в странах Скандинавии, используется в качестве основания на грунтах, которые имеют очень низкую точку промерзания. Теплоизоляционный эффект достигается путем утепления фундаментной плиты.
Все плитные фундаменты можно подразделить на три типа:
Для создания любого типа основания нужно использовать только самые качественные материалы. Главным в этом списке выступает бетон, который по стандарту должен соответствовать следующим показателям:
Важно! Для участков с высоким уровнем грунтовых вод лучше всего использовать бетон, стойкий к сульфатам.
Также обязательно нужно обратить внимание на выбор арматуры для плитного фундамента. Если планируется традиционно производить армирование фундаментной плиты связыванием арматуры, то можно использовать любой ее тип. Если же она будет сварена с другими частями, то целесообразней выбрать класс арматурной стали А500С с диаметром не менее 12 мм. Такая сталь используется как раз для сваривания.
Для гидроизоляции чаще всего используются битумные материалы полимерного типа в рулонах. Можно также выбрать и какой-то другой материал, так как сейчас строительный рынок готов предложить покупателям массу разнообразных гидроизоляционных материалов с подходящими в каждом конкретном случае характеристиками. Они отличаются более выгодным составом, который позволяет материалу не замерзать в зимний период и не плавиться при летнем зное.
Также стоит упомянуть и утепляющие материалы, которые также могут быть использованы при монтаже фундаментной плиты. Ранее это был просто обыкновенный пенопласт, но сейчас разработан материал под названием пенопостирол, который обладает высоким качеством, прочностью, долговечностью и совершенно не подвержен гниению.
Применяется он для изготовления теплоизоляционной подушки под фундамент и для утепления наружных стен подвального и цокольного помещения при монтаже утепленной шведской плиты по технологии теплого пола.
Перед работами нужно подготовить все материалы и инструменты, которые потребуются при работе, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на их поиски. В этот список входят бетонная смесь, арматура, рейки для выравнивания бетона, доски для создания опалубки, молоток, уровень, шнур для произведения разметки, лопаты совкового и штыкового типа, топор, ножовки, расходные материалы, проволока и вязальный крючок для арматуры.
Обязательно нужно озаботиться арендой тяжелой техники для выкапывания котлована, если устанавливается фундамент заглубленного типа.
Первым и определяющим шагом при монтаже является точный расчет фундаментной плиты и несущей способности грунта, а также нагрузок на фундамент. На этом этапе обязательно высчитывают риск деформации, крена и усадки фундамента. Уже соответственно всем этим показателям и определяется, каким образом будет заложен фундамент. Данный этап лучше всего доверить профессионалам, ведь самостоятельное изучение и расчеты могут дать неверный результат.
Следующим этапом являются земляные работы по выкапыванию котлована и настилание на его дно геотекстильных материалов во избежание смешивания песчаной подушки с нижележащим грунтом.
После нужно засыпать гравийно-песчаную подушку послойно. Песок лучше всего для более плотного прилегания укладывать сразу влажный. Каждый слой материала в 10 см нужно обязательно обрабатывать виброплитой. Если устанавливается шведская утепленная плита, то на этом же этапе вводятся и инженерные коммуникации.
После всех произведенных действий заливается бетонный раствор. При обычном монолитном фундаменте перед этим шагом на песчаную подушку в опалубку укладывается армированная сетка.
Важно! Бетон должен быть залит за один раз и обработан вибратором глубинного типа, чтобы не было слоистости и пустот внутри.
Для установки шведской плиты нужно сделать подготовительный слой бетона поверх фундаментной подушки толщиной в 10 см. После застывания на основание настилают гидроизоляционный материал, который по площади больше будущего фундамента на 30 - 50 см и спаивается при помощи горелки на краях. Сверху укладывается экструдированный пенополистирол, сверху на него настилается полиэтиленовая пленка. Получившееся основание укладывают арматурной сеткой и устраивают по периметру опалубку, в которую и заливается бетон высокой марки. Таким образом получается технология теплого пола.
Готовый фундамент высыхает приблизительно через месяц. Время набора крепости зависит от того, при какой температуре воздуха будет сохнуть фундамент. Данная зависимость прослеживается в представленной ниже таблице.
Пока идет этот процесс, нужно смачивать его поверхность водой несколько раз день, особенно в жаркие дни. Также нужно прикрыть его полиэтиленом, чтобы на поверхность не попадали осадки и различного рода мусор.
Фундаментные плиты в некоторых случаях являются наиболее удачным вариантом основания. Монолитные фундаменты есть нескольких типов, которые отличают друг от друга по качественным характеристикам и стоимости. Среди них можно найти именно тот, который подойдет под те или иные условия. Но выбор, как и строительство фундамента — дело непростое, поэтому тем, у кого нет совсем опыта в данном вопросе, лучше положиться на мнение специалистов.
Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту. Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине. Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.
Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.
Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:
Пласты фундамента снизу вверх:
Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади. К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.
Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.
Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.
Фундаментная плита с ребрами жесткости вверх позволяет построить здание с подвалом или цокольным этажом. В этом случае монолитную конструкцию требуется заглубить в грунт и запроектировать ребра-ростверки подходящей высоты. Впоследствии поверх ребер настилается слой гидроизоляции и монтируются стеновые конструкции.
Чтобы увеличить несущую способность плитного фундаментного основания без его заглубления, изготавливается монолитная конструкция с ребрами жесткости, направленными вниз.
Существует два варианта исполнения монолитной плиты с ребрами жесткости вниз:
Ребра жесткости должны располагаться под несущими стенами и капитальными внутренними перегородками. Если проект не предусматривает перегородок, но требуется повысить жесткость плиты, ребра, обращенные вниз, должны располагаться параллельно короткой стороне постройки с шагом до 3 метров.
Укладка теплоизолятора, в том числе экструдированного пенополистирола под фундаментную плиту, не только позволяет обустроить ребра жесткости требуемых размеров, но и способствует утеплению фундаментного основания, снижению затрат на отопление дома. Такой тип фундаментного основания называют «шведской плитой». Его нередко дополняют водяным контуром отопления.
Вместо фундамента монолитной плиты в некоторых случаях используется основание из сборного железобетона. Готовые конструкции укладываются вплотную друг к другу. Но этот вариант может применяться только на скальных грунтах, не склонных к пучению. В остальных случаях основание со временем может деформироваться под неравномерными нагрузками пучения из-за отсутствия жесткой связи между плитами.
Основание из готовых железобетонных плит применяется только в случае возведения хозяйственных построек, бань, небольших легких домов. Поверх уложенных плит выполняется стяжка. Технология монтажа сборного фундамента требует привлечения спецтехники для транспортировки и укладки плит.
При устройстве плитного фундамента своими руками важно правильно рассчитать толщину плиты. Слишком тонкое основание не выдержит нагрузок. Заливка чрезмерно толстой плиты приведет к лишним финансовым расходам.
Обратите внимание: каждый сантиметр толщины плиты – это 1 кубометр бетонной смеси на 10 кв. м площади.
Расчет следует доверить профессионалам или использовать специальную программу. Значение вычисляется исходя из типа грунта и нагрузок на фундамент. Следовательно, необходимо иметь данные геологоразведки на участке и готовый проект постройки. Стандартная толщина плитного фундамента – 200-300 мм.
Армирующий каркас для плит толщиной до 150 мм выполняют из одного слоя сетки, располагающегося по центральной горизонтальной оси. Для плит 200-300 мм требуется два параллельных слоя сетки, установленных с отступом 30-50 мм от низа и верха будущей плиты. Диаметр арматуры – 12-16 мм, шаг установки прутьев – 200-300 мм.
Под несущими стенами шаг установки прутьев уменьшают за счет более разрежнного расположения элементов в центральной части плиты.
Количество арматурных стержней и хомутов для их крепления удобнее всего рассчитывать, используя специализированный калькулятор.
Весь комплекс работ по обустройству плитного основания дома или хозяйственной постройки можно выполнить своими силами.
Участок под фундамент очищается от мусора, деревьев и , после чего выполняется разметка будущего котлована. Важно следить, чтобы натянутые шнуры образовывали прямые углы. Для точности геометрии проверяют совпадение длин диагоналей размеченного прямоугольного участка.
На размеченном участке требуется вырыть котлован с учетом толщины песчано-щебеночной подушки, подбетонки, гидроизоляции и проектной величины заглубления плиты.
С пятна застройки требуется удалить слой плодородного грунта с растительностью, глубина котлована рассчитывается относительно подготовленной поверхности.
Дно котлована должно быть ровным и горизонтальным, грунт тщательно утрамбовывают. Технология строительства фундамента-плиты может предусматривать использование геотекстиля для создания барьера между грунтом и песчаной подушкой – в этом случае песок не заиливается и не вымывается при подъеме паводковых грунтовых вод. Полотна геотекстиля укладываются с нахлестом в 30 см и заходом на стенки котлована.
На дно котлована равномерно насыпается песок слоем 100-120 мм. После чего смачивается водой и уплотняется при помощи виброплиты. Затем по тому же принципу насыпается и трамбуется следующий слой песка. Общая толщина подушки должна составлять не менее 200 мм.
Распространенные критичные ошибки: использование песка с примесью глины, выгрузка сразу всего объема песка в котлован с последующим разравниванием.
Песчаную подушку закрывают слоем гравия или щебня толщиной 120-150 мм. Можно предварительно уложить геотекстиль, чтобы слои не смешивались. Слой гравия необходим, чтобы исключить капиллярное подсасывание влаги из грунта.
На этапе обустройства подушки требуется проложить все коммуникации, которые будут выведены вертикально через толщу фундаментной плиты.
На готовую подушку монтируется опалубка по контуру будущей плиты. Для жесткости снаружи опалубку подпирают распорками. Конструкция должна быть герметичной, чтобы влага не уходила из рабочей смеси при бетонировании.
После высыхания подбетонки укладывается гидроизоляция из специальной полимерной профильной мембраны или двух-трех слоев рулонного битумного материала. Гидроизоляция должна заходить на стенки опалубки, края полотен склеиваются битумной мастикой или сплавляются, нагретые горелкой.
В регионах с холодными зимами практикуется термоизоляция фундаментной плиты, если речь идет о строительстве жилого дома, где она будет служить основанием пола. Утеплитель под фундаментную плиту укладывается ровным слоем, если она запроектирована плоской. При обустройстве плиты с ребрами жесткости, направленными вниз. Из того же утеплителя формируются площадки в запроектированных местах.
Монтаж арматурного каркаса начинают с нижней сетки. Чтобы соблюсти требуемый зазор в 30 мм от основания, стержни арматуры укладывают на специальные пластиковые подставки.
В первую очередь укладывают все продольные прутья. Затем к ним крепят поперечные при помощи проволочных скруток или пластиковых хомутов. Сварку не применяют – перегрев металла в точках крепления ослабляет конструкцию.
Чтобы второй ярус решетки расположить на требуемой высоте над нижней, используют подставки-«пауки» (они же «лягушки») по всей площади (2 штуки на квадратный метр) и П-образные краевые элементы.
Заливку монолитной плиты фундамента следует выполнить в течение одной смены, иначе невозможно добиться требуемой прочности конструкции. Требования к рабочей смеси:
Необходимо предусмотреть удобный подъезд для автомиксера, заранее позаботиться о бетононасосе или лотках для подачи рабочей смеси в опалубку.
Подаваемый в опалубку раствор необходимо сразу же равномерно распределять по всей плоскости. Для уплотнения бетона, ликвидации воздушных пузырей, не обойтись без глубинного вибратора. Поверхность разравнивают правилом или при помощи виброрейки.
Фундамент монолитную плиту следует закрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от осадков, мусора и случайных повреждений. Спустя сутки в течение 5-7 дней требуется смачивать бетонную поверхность водой. Это предупредит пересыхание и растрескивание верхнего слоя плиты. Через 10-15 дней можно снять опалубку – бетон успеет набрать более 50% прочности. К возведению стен приступают не раньше, чем через месяц после заливки – бетон должен полностью созреть.
Зная, как делать фундамент плиту под дом, можно сэкономить немало средств на строительстве дачи или загородного дома, гаража. Чтобы фундаментное основание прослужило не одно десятилетие, важно строго соблюдать технологию работ и использовать качественные материалы.
Среди всех типов фундаментов, выбираемых частными застройщиками для возведения своих загородных домов и хозяйственных построек, безусловным лидером по частоте использования являются основания . Однако, достаточно часто специфика грунтов на участке строительства, особенности климата в регионе, расположение и динамика изменения подземных водоносных горизонтов требуют чрезмерно глубокого заложения подошвы ленточного фундамента, что делает его невыгодным решением, особенно если речь идет о возведении сравнительно небольшого по размерам и общей своей массе здания. Приходится искать другие, более оправданные экономически, но при этом – не уступающие по несущим возможностям варианты.
Одним и таких решений может стать монолитная плита, заливаемая подо всем будущим зданием. Равномерное распределение выпадающей на подобный фундамент нагрузки по всей немалой площади дает возможность применения такой схемы на грунтах с невысокой несущей способностью. А сравнительная простота сооружения подобной основы делает ее вполне выполнимой собственными силами. Итак, тема настоящей публикации - фундамент плита своими руками пошаговая инструкция, от расчетов до практического воплощения.
Для плитного фундамента не требуется глубокое залегание, скорее, наоборот, его несущая способность и «плавающие» особенности будут проявляться именно при достаточно близком расположении к поверхности земли. В этом случае даже морозное вспучивание грунтов не будет оказывать на стабильность постройки своего разрушительного влияния – сама плита, при ее качественном сооружении, вместе с возведённым на ней зданием как бы «плавает» на поверхности грунта.
Принципиальная схема устройства монолитной фундаментной плиты показана на иллюстрации ниже:
1 – Уплотненный грунт – дно выкопанного под фундамент котлована.
2 – Тщательно утрамбованная «подушка» из песка, песчано-гравийной смеси, щебенки, которая способствует равномерному распределению нагрузок, становится своеобразным демпфером, смягчающим воздействие колебаний грунта. Практикуется послойная засыпка и трамбовка такой «подушки», с тем или иным чередованием материалов, либо однородная, с использованием ПГС.
3 – Слой геотекстиля (дорнита), который придаст песчаной «подушке» своеобразное «армирование», предотвратит ее заиливание или размытие на переувлажнённых грунтах. На данной иллюстрации показан лишь один из вариантов размещения геотекстильной прослойки, однако, их количество и положение может варьироваться, в зависимости от конкретных условий. Так, нередко такой слой располагают между поверхностью утрамбованного дна котлована и первым слоем песчаной «подушки» – для исключения проникновения в нее частиц грунта. Слоем геотекстиля также разделяют песчаные и гравийные прослойки засыпки – опять же из соображений армирования и исключения взаимопроникновения. При этом расположение гравийного или щебёночного слоя выше песчаного видится более оптимальным – оттого, что практически полностью исключается капиллярное «подсасывание» грунтовой влаги снизу.
4 – Слой так называемой бетонной подготовки. Этим элементом общего «пирога» плитного фундамента зачастую пренебрегают из соображений экономии материала и снижения общей продолжительности работ. А между тем, такая бетонная подготовка играет немалую роль – она позволяет выйти на «чёткую геометрию» основы под дальнейшую заливку фундамента или укладки утеплительных материалов, дает возможность очень качественно смонтировать обязательную для плиты герметичную гидроизоляцию.
5 – Уже упомянутый слой обязательной для такой фундаментной плиты слой гидроизоляции, защищающей основу здания от воздействия влаги снизу. Оптимальное решение – это как минимум два слоя рулонных гидроизоляционных материалов на полимер-битумной основе.
6 – Сама монолитная плита с расчетной толщиной.
7 – армирующий пояс бетонной плиты. Классическое его исполнение – два уровня арматурных решеток, связанных между собой для придания объемности конструкции специальными хомутами. Расположение арматуры планируют таким образом, чтобы между прутьями и краями плиты сверху, снизу и с торцов создавался слой бетона около 50 мм – чтобы исключить запуск процессов коррозии металла.
Это – общая схема, но существует и несколько разновидностей монолитных фундаментных плит, применяемых в зависимости от тех или иных конкретных особенностей строительства.
Самый простой в исполнении и, наверное, самый распространенный вариант – это сплошная плита, единая толщина которой соблюдается по всей ее площади.
Именно такую схему выбирают чаще всего при возведении домов и хозяйственных построек на достаточно стабильном грунте. Однако, есть у нее очевидный недостаток – толщина плиты обычно невелика, причем частично расположена ниже уровня грунта, то есть верхний край расположен близко к поверхности земли, что не очень хорошо для стеновых конструкций. Увеличивать толщину плиты из-за этого – экономически нецелесообразно, значит, можно рассмотреть иной вариант – заливка фундамента с усиливающими ребрами жесткости, имеющие некоторое сходство с ленточным фундаментом. Причем, расположены эти ребра могут быть как над плитой, так и под ней.
Так, своеобразный цоколь-ростверк может быть получен, если одновременно с плитой заливаются и ребра жесткости, выступающие над поверхностью плиты, которая получается по типу «чаши». Такие ростверки располагают по линиям возведения несущих стен конструкции дома – после гидроизоляции их горизонтальных поверхностей именно отсюда начинается кладка.
Подобную схему еще часто практикуют в тех случаях, когда планируется полезное использование полуподвального или цокольного этажа – плита одновременно становится полом этих помещений. А от ростверков при этом начинают вести кладку цоколя.
Если нет желания слишком углублять плиту в грунт, и при этом добиться ее максимальной несущей способности без утолщения, можно применить схему, в которой ребра жесткости располагаются обращёнными вниз.
При подготовке поверхности, установке опалубки и армирующего каркаса сразу предусматриваются углублённые «каналы», которые после заливки плиты превратятся в ребра жесткости, обращенные в сторону грунта.
Это тоже получается своеобразный «симбиоз» плитного и ленточного фундаментов. Ребра жесткости планируются под внешними стенами и капитальными внутренними перегородками. Ну а если внутренних перегородок не предусмотрена, то ребра должны расположиться параллельно друг другу и более короткой стороне периметра дома, с шагом, не превышающим 3000 мм.
Такая схема позволяет добиться нешуточной экономии бетона, так как при наличии правильно спланированных ребер жёсткости толщину плиты можно значительно уменьшить, на 100÷150 мм, без потери ее несущего потенциала, а это как-никак 1,0÷1,5 кубометра раствора на каждые 10 квадратных метров площади.
Кроме того, открываются широкие возможности утепления фундаментной плиты – тот самый перепад высоты на основной поверхности и на ребрах жесткости часто выполняют укладкой прочного термоизоляционного материала, например, экструдированного . Кстати, именно такой подход является ключевым условием возведения одной их усовершенствованных разновидностей плитных фундаментов – так называемой «утепленной шведской плиты».
Утепленная шведская плита (УШП) – основа для домов с минимальным энергопотреблением
Широко применяемая в современном мировом строительстве тенденция возведения домов с минимальным, нулевым или даже отрицательным внешним энергопотреблением ведет к появлению и развитию инновационных технологий, к которым можно отнести и УШП. Основные нюансы подробно рассмотрены в соответствующей публикации нашего портала.
Имеет смысл сделать еще одно замечание. Плитные фундаменты могут быть не только заливаемыми полностью, монолитными, но и сборными, состоящими из укладываемых вплотную друг к другу готовых железобетонных конструкций. Казалось бы – это намного проще, однако, отсутствие жесткой связи между соседними плитами делает такое основание неустойчивым к возможным колебаниям грунта. По этой причине подобная схема не получает широкого распространения, и в жилом частном строительстве – практически не применяется. Исключением могут быть только малогабаритные хозяйственные постройки, площадь которых ограничена размерами одной стандартной плиты, но это, сами понимаете, встречается чрезвычайно редко.
Применение плитного фундамента будет полностью оправдано на участках строительства, которые характеризуются грунтами с пониженной несущей способностью. К нему обычно прибегают там, где более простые схемы, типа ленточного неглубокого заложения или столбчатого – попросту невозможны из-за особенностей «геологии»: склонности грунтов к морозному вспучиванию, горизонтальным «подвижкам», близкого расположения водоносных горизонтов и т.п.
Кроме того, такой фундамент, при тщательно проведенных расчетах и проектировании, может стать очень надежной основой при многоэтажном строительстве. Равномерное распределение нагрузок на большой площади основания дает весьма незначительные показатели давления на грунт даже при возведении массивных зданий и инженерных сооружений. Правда, это в большей мере относится к строительным работам, проводимым в промышленном масштабе.
О достоинствах и недостатках плитного фундамента, кстати, как действительных, так и, прямо скажем, надуманных, ведется немало споров. Попробуем перечислить их и немного разобраться в этом вопросе.
Что говорят о достоинствах ?
Согласиться с таким утверждением, безусловно, нельзя. Скорее всего, правильнее было бы говорить лишь о том, что плитный фундамент открывает расширенные возможности строительства на участках со сложными грунтами, с недостаточной для ленточной основы несущей способностью, со средними показателями пучинистости.
Но на явно заболоченных, переувлажненных грунтах, с вероятностью просадок, тем более – в регионах с суровым зимним климатом надежной основой станет, наверное, только свайный фундамент, года сваи забиваются (вкручиваются) в плотные, несущие породы, расположенные значительно ниже уровня промерзания.
А плитный фундамент, расположенный практически на поверхности, действительно может в определенных пределах перемещаться вместе с колебаниями грунта, то есть «плавать». Но беда в том, что на участках с выраженной нестабильностью грунта эти колебания могут иметь весьма высокую амплитуду, и прилагаться снизу к поверхности плиты неравномерно. Даже если грунт абсолютно однороден по всей площади, эта неравномерность объясняется банальными причинами – с южной стороны практически всегда и промерзание идет на меньшую глубину, и оттаивание по весне происходит значительно быстрее. А это означает, что плита волей-неволей станет испытывать колоссальные внутренние напряжения на изгиб.
экструдированный пенополистирол
Как правило, плитные фундаменты имеют весьма значительный запас прочности, и, возможно, такие нагрузки сама плита выдержит, не треснет, но небольшие линейные деформации – вполне вероятны. Они обязательно передадутся и на стены, а кроме того, не исключается крен всего здания от вертикальной оси. Для деревянных построек он, возможно, и не столь критичен, благодаря определенной подвижности конструкции. Но вот напряжения на жестких каменных (блочных) стенах увеличиваются по мере высоты, то есть рычага приложения силы. И не исключено, что где-то в верхней области стены вдруг появится и начнет расширятся трещина.
Так что, если рассуждать объективно, не стоит слишком переоценивать универсальность плитного фундамента – это было бы опрометчиво. Во всяком случае, если нет уверенности в безусловном успехе, целесообразнее будет пригласить специалистов для проведения геологического анализа участка. Кроме того, всегда полезно ознакомиться с «историей» применения плитных фундаментов в близлежащей местности – какие и как давно построены дома на них, какова глубина заложения и толщина плиты, есть ли нарекания по эксплуатации, как здания пережили сезонные колебания грунта – эти и другие вопросы помогут сделать правильный выбор.
Это действительно так, и немало многоэтажных зданий в крупных городах стоят именно на подобной основе. По способностям равномерно распределять нагрузку на большую площадь такой фундамент не имеет себе равных. Безусловно, всё это справедливо при профессионально проведенных расчетах, с учётом особенностей участка застройки, и качественном исполнении.
Так что расхожее мнение, что плитный фундамент подойдет только для небольших компактных домов, и что «век его недолог», ограничивается 35÷50 годами – это не более, чем вымысел. Повторимся - всё зависит от грамотных профессиональных расчетов и от качества исполнения в соответствии с проектом.
Если говорить о плите, расположенной на поверхности грунта или с небольшим заглублением, то это действительно так – снимается лишь верхний плодородный слой почвы, и глубина котлована в большей степени определяется расчетной высотой песчано-гравийной подушки. Правда, если эту глубину умножить еще и на всю площадь (а плиту необходимо закладывать шире будущего здания, да еще плюс утепленные отмостки), то объем выбираемого грунта все равно может получиться немалый. Так что это достоинство весьма неочевидное – с ленточным фундаментом неглубокого заложения иногда в этом плане бывает попроще.
Ну а если планируется использовать монолитную плиту глубокого заложения, то есть создавать на её основе дом с полноценным подвалом, то и котлован придется выкапывать соответствующий, то есть без привлечения спецтехники обойтись – очень сложно.
Это действительно важное преимущество. А если одновременно с подготовкой плиты к заливке предусмотреть качественный пояс термоизоляции, то полы получатся еще и заранее утеплённые. В «утепленной шведской плите», помимо этого, сразу монтируются и контуры водяного подогрева полов.
Неоднозначное утверждение, с которым, тем не менее, можно в определённой мере согласиться. Действительно, сама работа над плитой не предполагает операций, требующих высочайшей квалификации работников. Выкапывание котлована и трамбовка песчано-гравийной подушки, вязка арматурного каркаса, установка опалубки, заливка и распределение бетона, уход за набирающей прочность плитой и другие этапы – все это или изначально понятно, или же начинающему мастеру можно «набить руку» за очень короткое время.
Другое дело, что ряд операций требует привлечения специальных инструментов и техники. Так, для качественной трамбовки не обойтись без виброплиты, для быстрого и единообразного изготовления арматурных хомутов необходимо будет соорудить соответствующее приспособление, гидроизоляция рулонными материалами предполагает использование газовой горелки с баллоном. А учитывая то, что объем заливаемого бетона может получиться немалым, а плиту желательно залить за один день, то вряд ли стоит полагаться на – придется его заказывать с доставкой.
Можно сказать так, что при условии привлечения для некоторых операций сил и средств со стороны, с основным объемом работ вполне может справиться хозяин, заручившийся помощью друзей или родственников. Правда, надо быть готовым к тому, что работа предстоит довольно длительная, нелегкая физически, а порой – еще и утомительно-однообразная. Но для небольшой сборной бригады из нескольких крепких мужчин – выполнимая. Безусловно, при точном следовании всем технологическим рекомендациям.
Интересно, что в некоторых публикациях, посвященных плитным фундамента, это преподносится не как достоинство, а как недостаток – мол, работа над такой плитой является чрезвычайно сложным делом. Возможно, что дело просто в различных критериях оценки – с какой точки зрения эту проблему рассматривать.
Теперь обратим внимание на недостатки плитного фундамента:
Исключением может быть только уже упомянутая выше схема, в которой сама плита становится полом полноценного подвального, полуподвального или цокольного помещения. Она, как правило, имеет направленные вверх ребра жёсткости-ростверки, или продуманные арматурные закладки, от которых уже ведется дальнейшее возведение заглубленной части стен, по аналогии с ленточным фундаментом глубокого заложения. Но такой тип фундаментов – очень дорогое «удовольствие», требующее высококвалифицированных расчетов и практического исполнения.
Вряд ли такие требования можно отнести к недостаткам – это скорее оценивается лишь как специфическая технологическая особенность, и при грамотно спланированных работах особо не усложнит весь процесс строительства.
Такие пугающие показатели, по всей видимости, будут справедливы лишь для уже упомянутой выше плиты глубокого заложения. Если же фундамент практически не заглубляется, картина, безусловно, не столь «устрашающая».
Конечно, даже при небольшой толщине плиты, но при немалой ее общей площади, сантиметры очень быстро перерастают в кубометры бетонного раствора. Двухъярусное армирование потребует значительного расхода арматуры, безусловно, большего, чем при заливке ленточного основания. Однако, нельзя забывать о том, что вместе с фундаментной плитой застройщик сразу получает и готовое основание – по сути, черновой пол первого этажа, с уже качественно выполненной его , а иногда – и с утеплением. То есть эти этапы работ уже выпадают из общей сметы.
Так что чрезмерно высокая стоимость - далеко не всегда очевидный недостаток, а простота сооружения плиты во многом еще и компенсирует повышенный расход стройматериалов.
Любой фундамент требует проведения расчетов, и плитный в этом вопросе не является исключением. Правда, следует при этом особо оговорить, что проведение проектирования таких конструкций – это все же удел профессионалов, тем более в том случае, если планируется возведение полноценного загородного особняка.
Тем не менее, иногда к расчетам можно прибегнуть и самостоятельно, например, при возведении нежилых сооружений – гаража, сарая, бани, построек хозяйственного назначения. И одним из ключевых параметров расчета всегда является толщина монолитной плиты. Слишком малая толщина может не справиться с изгибающими нагрузками, чрезмерное утолщение – это никому не нужные расходы сил и средств.
Проведение расчетов в идеале должно предваряется анализом грунта на пятне застройки, так как необходимо заранее иметь представление о несущей способности пласта, на который будет опираться фундаментная плита. Обычно для этого приглашаются специалисты с буровой установкой, которые проделывают несколько шурфов, например, по углам и в центре участка.
Это позволяет оценить состав и толщину слоев, наличие «верховодки», расположение водоносных слоев, исходя из чего можно проводить дальнейшие расчеты.
Любой из грунтов характеризуется своим сопротивлением нагрузке, то есть, по сути - несущей способностью. Этот параметр может быть выражен в килопаскалях (кПа), но для проведения расчетов в метрической системе удобнее пользоваться величиной килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см²).
| Тип грунта | Расчетное сопротивление грунта | |
|---|---|---|
| кПа | кгс/см² | |
| Грунты крупнообломочные, гравий, щебень | 500÷600 | 5,0÷6,0 |
| Пески крупные и гравелистые | 350÷450 | 3,5÷4,5 |
| Пески средней крупности | 250÷350 | 2,5÷3,5 |
| Плотные пески мелкой или пылеватой фракции | 200÷300 | 2,0÷3,0 |
| Те же пески, но средней плотности | 100÷200 | 1,0÷2,0 |
| Супеси, твердые и пластичные | 200÷300 | 2,0÷3,0 |
| Суглинки, твердые и пластичные | 100÷300 | 1,0÷3,0 |
| Глины твердой структуры | 300÷600 | 3,0÷6,0 |
| Глины пластичные | 100÷300 | 1,0÷3,0 |
Понятно, что распределенное давление, создаваемое массой планируемого дома (с учетом еще и внешних нагрузок на него) и массы самой плиты, не должно выходить за указанные пределы. Однако, такой расчет все же не будет достаточно объективен.
При расчете необходимой толщины плиты лучше оперировать значениями оптимального удельного давления на тот или иной грунт – эти показатели определены именно для плитных фундаментов. Расчетное же значение нагрузки от всей конструкции, включая вес плиты, должны быть максимально приближенным к оптимальным, с возможным отклонением, не превышающим 20÷25%.
Для чего это делается? Важно не впасть в две крайности. При превышении оптимального значения нагрузки появляется вероятность того, что плита со временем начнет утопать в грунте. Однако, не менее опасным является и значительное снижение давления на грунт – слишком легкая для конкретных условий конструкция становится уж чересчур «плавающей», то есть ее может перекашивать даже при самых незначительных сезонных колебаниях грунта.
Обратите внимание на следующее:
— В случае с супесями не исключено, что намного выгоднее может быть сооружение обычного ленточного фундамента.
— Твердые глины выделены по той причине, что плотность их структуры иногда бывает обманчива. Если есть вероятность переувлажнения этих слоев, например, близкорасположенными водоносными горизонтами при сезонном колебании их заполненности, то нельзя исключить и резкую потерю несущей способности грунта. Плита вместе с постройкой начнет постепенно «тонуть». Стоит рассмотреть вопрос о большей, возможно, целесообразности применении
Итак, чтобы провести расчёт необходимой толщины плиты придется определить, какую распределенную нагрузку будет оказывать на основание само здание, затем найти разницу с оптимальным значением давления, и оставшийся «дефицит» покрыть за счет массы железобетонной плиты. Зная удельную плотность железобетона, несложно вычислить объем, а имея в качестве исходных данных площадь плиты – определить ее оптимальную толщину. При этом не забывают учитывать то, что плита должна выступать за периметр всех стен наружу как минимум на величину своей расчетной толщины или даже больше – это уже зависит от особенностей проекта.
Ниже читателю будет предложен калькулятор, в котором реализован этот алгоритм расчета. Безусловно, точностью вычислений это приложение не может конкурировать с профессиональными программами, но для «прикидки» в области собственноручного строительства может оказать полезную услугу.
Калькулятор предполагает, что у застройщика на руках имеются проектные наметки будущего здания, то есть ему не составит труда определиться с исходными данными. Потребуется знать материал и площадь стен (за вычетом оконных и дверных проемов), площадь и тип перекрытий, площадь кровли и угол крутизны ее скатов (для учета снеговой нагрузки). В программу расчета уже заложены средние значения удельной массы материалов строительных конструкций, учтены примерные эксплуатационные нагрузки (масса отделки, мебели, крупных бытовых агрегатов, динамические нагрузки от проживающих в доме людей и т.п.).
Как правильно рассчитывать площади конструкций?
Так как в расчетах достаточно часто фигурируют значения площади, стоит по этому поводу дать соответствующие рекомендации. Они изложены в специальной статье нашего портала, посвященной , в которой, кстати, также имеются удобные калькуляторы.
Необходимые для расчета данные лучше всего подготовить заранее, выписать в отдельную табличку, а потом приступать к расчетам.
